Ich bin bei der Bestückung so vorgegangen:

zunächst die flachen Bauteile: Dioden, Kondensatoren Widerstände und Spulen,
dann die IC-Sockel und Widerstandsgatter und Poti 
jetzt Transistoren, Elkos und Quarze
zunächst noch Powerschalter und Netzteilbuchse -> jetzt schon mal 5V-Spannungen, Massepunkte und Takt prüfen
nun die Monitorbuchse -> wenn man es nicht erwarten kann, schon mal alle ICs einsetzen und einschalten! (Hoffentlich kommt ein Ready - falls das Ready kommt, aber der HIntergrund grün anstatt blau ist, dann am Poti nachjustieren. Meist muss er fast ganz auf Anschlag)
und wenn alles gut ist, die restlichen Buchsen einlöten.

Die beiden Kondensatoren C77 und C78 sollte man weg lassen, da dadurch das SIO Signal bei höheren Geschwindigkeiten versaut wird.
Infos: http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en

Den Elko C98 (beim Pokey) würde ich ligend einbauen, dann gibt es keine Probleme, wenn ein Stereo-Pokeyboard, TK-II oder PokeyMax nachgerüstet wird. Sonst steht die Huckepackplatine auf dem Elko auf und man muss ihn hässlich umbiegen.

Ach ja, den RF-Modulator habe ich gleich von vornerein weg gelassen. Zum einen benötige ich kein Antennensignal und zum anderen kann man den Platz gut verwenden, wenn man mal eine Erweiterung einbauen möchte.

Da ja das ein Original-Nachbau ist, sind auch einige verbesserungswürdige Schaltungsteile vorhanden. Allem voran natürlich der Videoteil.
Zur Verbesserung der Bildqualität und um das Farbsignal für S-Video nachzurüsten kann der klassische Supervideo 2.1 Hack eingebaut werden.
Dazu folgende Komponenten ändern (Macht ja wenig Sinn erst das Original einzubauen und dann direkt wieder zu ersetzen, also falls geplant, dann gleich folgende Komponenten verwenden):

R52 (2k0) wird ersetzt durch 2,7K
R53 (100) wird ersetzt durch 75 Ohm
R66 (100) wird ersetzt durch 75 Ohm
R116 (51) wird ersetzt durch 4,7 Ohm (oder 2,2 Ohm)
C50 (10 uF Elko) wird durch 100uF Elko ersetzt
L5 ersetzen durch 0 Ohm Brücke, Ferrit-Perle oder 22uH Spule

Für das fehlende Chroma Signal muss natürlich auf der Unterseite der Platine an der richtigen Stelle eine Leitung über einen 75 Ohm Widerstand zum Monitorbuchse geführt werden.

Das mit Abstand beste Bild erhält man wenn man auf das Composite (FBAS) Signal verzichten kann und nur SVideo Nutzt, dann einfach C54 weg lassen (oder mit Schalter abschaltbar machen).

Falls man sich den Luxus gönnen möchte und noch ein UAV (das ist dann natürlich noch besser als der SVIDEO 2.1 Mod) Modul hat kann man auf die folgenden Komponenten verzichten:

(wurde nicht von mir geprüft, also nochmal Schaltung anschauen):

R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R116, R58, R59
R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R97
 
C52, C53, C54, C55

L6, L7, L9, CR4, Q2, Q3, Q4, Q5

Abgriffpunkt Color: C52
Abgabepunkt Comp: L7
Abgabepunkt Luma: L9